Как фотографировать при недостатке освещения
Недостаток света — одна из распространенных проблем любительских фотоснимков. Освещения, которое человеческий глаз воспринимает как вполне нормальное, большинству фотокамер бывает недостаточно, чтобы сделать приемлемый кадр. Особенно это касается съемки в помещении. В статье мы расскажем, как добиться хорошего качества снимков даже в сложных условиях.
При дневном солнечном свете даже неопытный фотограф может получить отличные снимки. Достаточно правильно скомпоновать кадр и нажать на спуск. В остальном можно положиться на автоматику фотокамеры. Но если съемка осуществляется в помещении, в сумерках или ночью, от фотографа потребуется значительно больше усилий. Ведь нужно предусмотреть многое, начиная от правильного выбора штатива, вспышки, объектива и заканчивая тонкой настройкой параметров съемки. Давайте обо всем по порядку.
Экипировка
Первый капкан на пути фотографа-любителя при недостатке освещения — невозможность получить качественные фотографии при съемке с рук. Даже при работе в хорошо освещенном, на первый взгляд, помещении вам потребуется штатив или, если его нет, любые другие подручные средства, которые помогут зафиксировать фотокамеру в неподвижном положении. Впрочем, покупка штатива — более рациональный вариант решения проблемы. И не думайте, что подобное устройство — инструмент, нужный только профессионалу. Легкая дрожь в руках есть у любого человека, а это негативно отражается на кадрах, сделанных в сумерках. В подобных условиях используется более длительная выдержка, затвор остается открытым дольше, и даже минимальное отклонение камеры может привести к смазыванию картинки.
Обычно штатив выбирается под конкретную камеру (учитывается ее вес) и максимальную высоту, с которой удобнее всего вести съемку. Для обычной компактной камеры достаточно мини-штатива, который при необходимости можно установить на любой предмет мебели или элемент рельефа (если съемка ведется на улице).
Если вы хотите снимать со штатива, но вам важна мобильность, то выручит штатив-монопод. Основное отличие монопода от классического штатива заключается в том, что вместо трех опор он имеет одну. Фотограф с обычным штативом фактически привязан к одной точке (сворачивание-установка штатива занимает примерно минуту), а с моноподом он может двигаться, отыскивая подходящие ракурсы. Из моноподов можно порекомендовать Manfrotto 790 B DIGI (максимальная высота — 145 см) или Vanguard Tracker AP-284 (158 см).
Требовательному фотографу предлагаем рассмотреть продвинутый штатив с возможностью широкой регулировки по высоте и так называемой головой с ручкой — для удобства съемки. Здесь ассортимент предложений и цен очень широкий, все зависит от камеры и предпочтений пользователя. Например, профессиональный металлический штатив Rekam Tripod Pro RT-P40 может регулироваться по высоте от 51 до 136 см и выдерживает до 4 кг.
Сделать хорошие кадры в условиях плохой освещенности можно как с помощью компактного фотоаппарата, так и зеркалки. Если ваш выбор за первым, то лучше приобрести модель, оснащенную оптическим стабилизатором изображения. Эта функция не избавит от необходимости использовать штатив, но ее роль тоже очень важна. Стабилизация изображения механически компенсирует собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. В ряде случаев автоматическая стабилизация бывает очень полезна, поскольку позволяет увеличить выдержку и спокойно снимать с рук в таких условиях освещения и на таких фокусных расстояниях объектива, когда при отсутствии стабилизатора понадобился бы штатив. Кроме того, иногда стабилизация позволяет избежать принудительного увеличения чувствительности матрицы, приводящего к росту уровня шумов.
Камеры с оптической стабилизацией есть в модельных рядах многих производителей. Из начальных моделей можно назвать, к примеру, Canon PowerShot A590 IS, Canon Digital IXUS 980 IS, Sony Cyber-shot DSC-W170. Из продвинутых — Canon PowerShot SX1 IS, Sony Cyber-shot DSC-H50.
Начинающие фотографы, как правило, не хотят долго возиться с настройками — им достаточно автоматических режимов и нескольких предустановленных сцен. Поэтому их устроит модель начального уровня. А вот тем, кто желает освоить съемку в ручном режиме, потребуется камера с возможностью ручной настройки основных параметров: диафрагмы, ISO, выдержки и баланса белого. Такие возможности предлагают, например, модели Nikon Coolpix P80, Canon PowerShot G10.
Больше всего возможностей по части съемки при недостатке света предоставляют зеркальные модели. В основном за счет того, что в зеркалках можно использовать различные виды оптики, приспособленной для конкретных условий съемки. Если вы обладаете именно такой фотокамерой, советуем вечером и в помещении снимать с 50-мм объективом со светосилой f/1.8 или f/1.4 (например, с таким как Canon EF 50 mm f/1.8 II или Nikkor AF 50/1.4 D) и использовать максимальные значения диафрагмы.
Если вы планируете снимать ночные огни большого города, можно обзавестись набором светофильтров. Оптимальный вариант — небольшие бесцветные ультрафиолетовые фильтры, которые подходят для большинства условий. Они помогут приблизить свет фонарей и их отражение на мокром асфальте к тому, что видит человеческий глаз. При съемке ночью можно также использовать так называемые дифракционные решетки, которые создают красивые радужные блики вокруг источников света.
Режимы съемки и настройки
После того как камера установлена на штатив, можно приступить к настройкам. Главный вопрос, которым задается большинство начинающих фотографов: можно ли при недостатке освещения пользоваться автоматическими настройками или предустановленными режимами съемки? Большинство фотокамер, в том числе и зеркальные, оборудованы специальными режимами «ночная съемка», «съемка при свечах», «в сумерках» и т. п. Данные режимы предполагают автоматическую установку значений выдержки, экспозиции и светочувствительности под указанные параметры. Однако, сумерки — не конкретное понятие, а предустановленный режим просто не может учесть всех вариантов освещения. Вывод один — автоматические настройки и режимы можно и нужно использовать, но нельзя ограничиваться только ими. Самые интересные кадры обычно получаются, когда пользователь самостоятельно экспериментирует с настройками. Основные показатели, с которыми придется работать: выдержка, диафрагма, ISO, экспозиция и баланс белого. Главная особенность фотосъемки в условиях плохого освещения — необходимость использовать длинную выдержку. 
Именно выдержка является причиной самых интересных эффектов на снимках. Она же вызывает немало проблем, особенно при съемке без штатива. Например, быстро движущиеся объекты оставят в кадре специфический размытый след, а очень быстро движущиеся могут быть и вовсе не видны. Если окружение полностью неподвижно, можно выставить выдержку длиннее, чем 1/15 секунды. При съемке в помещении с искусственным светом выдержка не должна превышать этого значения. Кстати, если использовать минутную выдержку при ночной съемке, можно добиться эффекта абсолютно пустого города. Редкие прохожие и машины просто не запечатлеются в кадре. Правда, источники света будут слишком яркими. Чтобы избежать этого, необходимо экспериментировать со значениями экспозиции.
Экспозиция определяет количество света, попадающего на матрицу фотокамеры. При недостатке освещения неправильно выставленное значение экспозиции приведет к тому, что кадры будут недосвеченными. Регулировать экспозицию в большинстве фотокамер можно кнопкой «+/-» на корпусе или в меню. Уровень выдержки измеряется параметрами EV (сокращенно от exposure value — экспозиционное число). Изменение величины EV на одну единицу соответствует изменению экспозиции в два раза. Например, в пасмурную погоду и при недостатке освещения достаточно изменить экспозицию на +1/3 или +2/3. Результаты ваших действий можно в реальном времени наблюдать на экране видоискателя.
Повышение значениясветочувствительности, измеряемой в единицах ISO, часто помогает компенсировать недостаток освещенности. Этот показатель характеризует чувствительность матрицы к свету. В пасмурную погоду и в помещении рекомендуют устанавливать 200—400 единиц ISO. Более высокие значения применяются лишь в специфических случаях, поскольку приводят к повышению уровня шума на снимках. В современных камерах применяются системы шумоподавления, которые, как заявляют производители, позволяют экспериментировать с высокими значениями ISO. Но обычно в этом нет необходимости.
Правильно установленные значения экспозиции, выдержки и ISO предоставляют возможность получить равномерно освещенный и четкий кадр, но правильную цветопередачу не гарантируют. За это отвечает баланс белого. Основная задача данной опции — контроль правильной цветопередачи при неблагоприятных условиях освещения. Фотокамера определяет цвета, принимая в качестве эталона белый. Но в сложных световых условиях электроника зачастую не способна сделать это самостоятельно, поэтому нужна ручная настройка. Самый простой способ — использовать белый лист бумаги. Просто поместите его на небольшом расстоянии от объектива фотокамеры и, выбрав в меню «ручной баланс белого», нажмите на спуск. Приняв его в качестве эталона в данных условиях, электроника правильно определит все остальные цвета.
Все указанные настройки применимы в условиях съемки без вспышки. Именно так можно получить наиболее реалистичные изображения. Отдельные сцены и вовсе противопоказано снимать со вспышкой. Например, ночные пейзажи. При такой съемке вспышка осветит только передний план, в то время как задний останется неестественно темным. Но бывают ситуации, когда без вспышки не обойтись. К примеру, при съемке ночного портрета. В большинстве камер даже предусмотрен режим «ночной портрет», который предполагает включение вспышки с уменьшением эффекта красных глаз в сочетании с длинной выдержкой, за счет которой будет хорошо проработан задний план. Этот режим можно использовать и в пасмурную погоду — система сама определит необходимую мощность срабатывания вспышки для конкретных условий. Основная проблема съемки со вспышкой — неправильная передача цветовых оттенков. Предметы, освещенные вспышкой, приобретают неестественный светло-голубоватый оттенок, а на лицах появляются нежелательные блики. Поэтому профессиональные фотографы надевают поверх вспышки желтоватый фильтр, который делает свет более естественным. Встроенной вспышкой оснащаются все фотокамеры, а внешние вспышки чаще всего приобретают профессиональные фотографы — бывает необходимо осветить кадр сбоку либо под нужным углом или же добиться более сильного освещения (маленькая встроенная вспышка не способна равномерно осветить всю комнату). Для начинающих фотографов такая покупка вряд ли будет оправданной, ведь, как правило, бывает достаточно встроенной вспышки.
Выводы
Итак, фотосъемка в условиях недостаточного освещения — достаточно сложный процесс, который требует от фотографа многократных экспериментов с настройками и режимами съемки. Считается, что на 60% успех съемки зависит от умений и навыков фотографа, на 30% — от качества оборудования (фотокамера, удачно подобранный объектив, вспышка, светофильтры, наличие штатива) и лишь на 10% — от последующей коррекции снимка на компьютере. Поэтому залог хорошего результата — практика. Нужно как можно чаще фотографировать и не бояться экспериментировать с ручными настройками.
